スタートは金町駅。JR常磐線の金町駅と京成金町線の京成金町駅が隣合わせにあるが、どちらでもOK。金町駅を出発したら、江戸川区篠崎（しのざき）方面に連絡する柴又街道を南に行く。柴又街道に並行して走る京成金町線の京成金町駅‐京成高砂駅間は単線。京成金町駅から柴又駅の手前までの直線的な軌道は、明治32年（1899）に運行された帝釈人車鉄道の跡。人車鉄道とは、軌道上の6人乗りの客車を人が押すもので、柴又観光や帝釈天に詣でる人々に利用された。大正2年（1913）からは京成電気軌道（現在の京成電鉄）による電車の運行が始まった。

金町駅を出て水戸街道（国道6号）を渡り、しばらく行くと、左手に見えてくる大きな施設は、金町浄水場。隅田川以東を中心として東京都の東部に水を供給する東京都水道局の施設で、江戸川から取水している。大正15年（1926）に竣工したが、蛇口をひねると水が出るという、極めて日常的なあり様は、この金町浄水場が機能しているからこそ。まさに東京都東部の生活を支える生命線である。

金町浄水場を過ぎると、右手に木々が茂る柴又八幡神社の社叢が見えてくる。社叢を目当てに二股道を右手にとって柴又街道から別れ、金町線の線路沿いを行き、広い道に出たところで右手に折れ、踏切を渡ると神社の境内。柴又八幡神社の創建された詳細な年代は不明だが、少なくとも近世以前にはさかのぼる柴又村の鎮守。三匹の獅子による神獅子が伝えられ、区の無形民俗文化財に指定されている。社殿は、昭和40年代に改築されたが、工事の際、埴輪などが出土して、境内が古墳であることがわかった。その後、葛飾区郷土と天文の博物館と考古学ボランティアによる学術調査が行われている。フーテンの寅さん似の帽子を被った人物埴輪（連載第1回に写真掲載）や馬型埴輪、朝鮮半島の影響がうかがえる土器などが出土し、この地域への渡来文化の影響を物語る資料として注目を集めた。古墳は全長20メートルを超え、東京下町では唯一の前方後円墳である（前方部が道路で削平されていて、詳細な規模は不明）。東京下町が江戸以前から開発され、歴史を刻んでいることを雄弁に物語る遺跡だ。社殿はこの古墳の上に建っており、境内の周りから社殿の基盤の高さを注意して見ると、その様子が観察できる。出土した埴輪などの資料は葛飾区郷土と天文の博物館で展示している。

来た道を戻り、先に渡った踏切を再び渡って今度は直進、先ほど別れた柴又街道との十字路に出る。十字路を右に折れ、少し行くと、左手に「帝釈天参道」と記されたアーチが見える。そのアーチを潜って、両側に店が軒を並べる柴又帝釈天参道を進む。ただし、ここは下見気分であまり時間を掛けない。どんな店があるのかを確認する程度。今回のウォーキングでは、ここで時間を掛けすぎると後の行程を楽しむ時間がなくなってしまう。少しの我慢。楽しみは後にとっておきましょう。しばらく行くと正面に大きな二天門が見えてくる。

二天門から帝釈天の境内に入ります。手前に松が庇のように茂っていて、正面に見えるのが帝釈堂。左手には寅さんが産湯をつかったとされる御神水がある。映画『男はつらいよ』で全国的に有名になり、柴又帝釈天の名称で親しまれているが、正式には経栄（きょうえい）山題経（だいきょう）寺という日蓮宗の寺院。寛永年間（1624‐44）の開基とされる。安永8年（1779）本堂改築の際に、それまで行方知れずとなっていた、日蓮上人自らが彫ったとされる板本尊が屋根裏から発見された。発見された日が庚申の日であったため、以後、その日を縁日とした。当時、、庚申信仰（こうしんしんこう）^Aが盛んだったこともあり、題経寺も大いに信仰を集めて賑わった。天明3年（1783）の大飢饉では、江戸にも疫病が流行って庶民は疲弊。9代山主の日敬上人は板本尊を背負い、苦しんでいる庶民の救済にあたったという。江戸の人々には柴又の帝釈様として親しまれ、庚申の前夜には「宵庚申」といって、多くの人々が集い本堂で一夜を明かしたという。帝釈堂には「法華経」の説話を題材にした見事な仏教彫刻が飾られ、帝釈堂の裏手には邃渓園（すいけいえん）という庭園がある。境内には、尾崎士郎の文学碑や明治の廃仏毀釈（はいぶつきしゃく）^Bで富士山頂から降ろされた金銅仏なども鎮座している。まだまだ紹介したい見どころはあるが、先があるのでこのあたりにして、帝釈天に別れを告げる。二天門を出てすぐ右手に曲がり、広い道（柴又帝釈天の北側の境をなす道）に出たら右に折れ、江戸川の土手を目指して進む。

江戸川の高い土手を登ると、360度が見渡せる雄大で開放感のある景色が広がる。江戸川の優雅な流れは、私たちをすがすがしい気持ちにさせてくれる。天気が良いと、北東方向に筑波山を仰ぎ見ることもできる。川の上手には、2つのレンガ造りの取水塔（金町浄水場へ江戸川の水を取り入れる施設）がそびえ、川沿いの風景にアクセントをつけてくれている。江戸川と土手、そして取水塔のある風景は、東京を代表する景観の一つといってもよい。目の前の川辺には、伊藤左千夫の小説『野菊の墓』に、別れの場所として登場する矢切（やぎり）の渡しがある。川を渡る舟の姿も江戸川ならではの風景で、これも一興である。矢切の渡し付近の川底は岩盤となっており、からめきの瀬（がらめきの瀬）ともいわれる浅瀬。14世紀に書かれた『保暦間記（ほうりゃくかんき）^C』には、治承4年（1180）10月2日に源頼朝の軍勢が武蔵国に入る際、この「八切」（原文のママ）を渡ったと記されている。それが事実かどうかは別として、すでに中世前半において矢切（千葉県松戸市矢切地区）‐柴又が江戸川の渡河地点として認識されていたことに注意すべきであろう。一般的には矢切の渡しは、江戸時代に設けられたと紹介されるが、実はそれ以前にさかのぼることを強調しておきたい。またこの矢切の渡しの上・下流の川沿いは、戦国時代に相模小田原の北条氏と房総の里見氏が2度にわたって刃を交えた古戦場^Dでもある。つい雄大な江戸川沿いの風景に目を奪われるが、いにしえからの歴史がそこに刻まれているのである。江戸川土手を少し下流に進むと、土手が柴又の街に向かって大きく出っ張ったところがある。スーパー堤防^Eであり、その下に「葛飾柴又寅さん記念館」がある。

矢切の渡しや江戸川河川敷、そしてスーパー堤防を含めた一帯は柴又公園として整備されている。寅さん記念館もその公園内に位置する。名誉館長は、あの山田洋次監督。映画『男はつらいよ』でおなじみの団子屋「くるまや」や柴又の風景を体感でき、車寅次郎をとりまく家族や歴代マドンナなどの登場人物、ロケ地なども紹介しており、『男はつらいよ』ファンにはたまらない。映画を知らない世代でも、昭和という時代を確認するのに適した施設といえる。最近リニューアルされ、内容もさらに充実した。入館料は、一般500円、小・中学生300円、シルバー400円（これから行く隣の山本亭とのセット券を買うと、入館料が50円割引となる）。

山本亭は葛飾柴又寅さん記念館の北隣にある。カメラの部品製造を行っていた山本氏の居宅で、昭和63年（1988）まで使用されていた。その後、葛飾区が整備して、平成3年（1991）から一般に公開。ちなみに、居宅の南側、今の葛飾柴又寅さん記念館がカメラ工場のあった場所。そこは大正12年（1923）の関東大震災までは瓦工場であった。山本亭は本瓦葺き2階建て。数次にわたる増改築を経て、伝統的な書院造をベースに洋風建築を採り入れ、見事な和洋折衷の造形美である。屋敷の南に面して庭園が設けられている。池泉や築山、石を配して、滝を設けるなど、純和風の緑豊かな庭園である。また屋敷の一角には、地下式の防空壕が現存し（普段は見学できない）、戦争遺跡としても貴重な文化財である。室内では抹茶、和菓子（有料）なども楽しめる。畳に座り、部屋のしつらえや庭を眺めながら一休みしたら、いよいよ仕上げの街歩きと行きたい。山本亭単独での入館料は100円（中学生以下は無料）。

柴又歩きの醍醐味は、何といっても帝釈天の参道。店の声かけや参詣客、見物客の雑踏も柴又ならではの風情。草団子あり、煎餅あり、佃煮あり、そして川魚料理ありと、食の名物には事欠かない。食べ物以外にも、達磨や郷土玩具のはじき猿などの土産物が店の軒先を飾っている。お土産を探しながら、ゆっくり一軒一軒の店を見て歩くのもよし、草団子を頬張るもよし、楽しみ方は幾通りもある。草団子は店によって、個性があり、味わいも違う。百聞は一見にしかず、是非お試しあれ。お酒がイケる人は、川魚料理で一杯。点在する柴又の川魚料理屋は、幸田露伴、夏目漱石、尾崎士郎などなど、多くの文人の舌も楽しませてきた。柴又を舞台とした小説を片手に、盃をあけるのもここならではの楽しみ方。
足を使って柴又界隈を散策し、地域に刻まれた意外な歴史に驚いたり、感動したり、そして門前の賑わいを目（景観）と耳（音）と舌（味）で満喫したら柴又駅へ。駅前の広場にある寅さんの像は、柴又駅に向かう寅さんが、名残惜しそうに門前界隈の方を振り返っている姿。私たちも寅さんに別れを告げて改札口へ。

葛飾区は、西から東に順に荒川（荒川放水路）、綾瀬川、中川、新中川（中川放水路）、江戸川が流れている。これらの河川は、各々異なった河川景観を呈し、また川沿いの風景も趣を変える。例えば、中川や江戸川は河川改修などで手を加えられているが元々は自然河川。一方、荒川（荒川放水路）や新中川（中川放水路）は人工的に開削された放水路である。そのため荒川や新中川の河道は直線的で、街並みも川に向いて発達していない。それもそのはずで、荒川は昭和5年（1930）の通水から80年しかたっておらず、新中川は昭和38年の完成から半世紀も経ていない。それに対して、中川は江戸時代に手を加えられているが、古代から葛西地域の中央を流れている動脈であり、歴史の厚みが違う。東京都と千葉県の境をなす江戸川は、大きく弓状に蛇行する流れが雄大である。葛飾側から見ると下総台地の縁辺が壁のように連なっており、東京下町との地形的差異も楽しめる。中川には江戸川のような雄大さはないものの、曲がりくねった流れは、宅地化された東京下町の景観にアクセントをつけている。これらの河川を見比べてみるのも葛飾ならではの楽しみであろう。

葛飾区は、東西方向に鉄道路線が貫いている。ＪＲ線が北（常磐線）と南（総武線）を走り、中央部を京成各線（京成本線、金町線、押上線）が走っている。ＪＲ線は線路敷きが広く、直線的であるのに対して、京成線はＪＲ線に比べれば、線路敷きは狭く、街中を縫うようにカーブを描いている。そして、ＪＲ線の駅は駅前にロータリーが設けられているのに対して、京成線各駅では駅前にロータリーがない。京成線の駅は改札口を出るとすぐに街中に入って行く構造で、駅の周りに商店街、さらにその周縁部には昔ながらの町工場なども点在する。町工場の従業員やその家族で賑わいをみせる商店街や銭湯などは、昔ほどの活気はなくなったものの、他の地域に比べれば、まだまだ下町の風情を留めている。それに勤労者が一日の疲れを癒すために通う「千ベロ^F」の飲み屋さんも京成沿線に健在。葛飾の飲食文化は東京下町の風景に欠かせない構成要素となっている。

葛飾のもう一つの魅力的な景観、それは都市化された風景のなかに垣間見えるかつての農村的遺景である。江戸時代、葛飾は、都市江戸の発展を支える食糧基地として、また行楽地として江戸東郊の一翼を担った。水田耕作だけではなく、巨大消費地江戸に向けた蔬菜類の栽培が畑地で盛んに行われ、小松菜も特産だった。近代になって、江戸は日本の首都東京へと変貌する。しかし、関東大震災によって甚大な損害を被り、被災した人々は東郊である葛飾を含めた郊外に居を移すようになる。昭和期に入ると、太平洋戦争による東京大空襲などの戦火に罹り、さらに郊外へと人が移動することになった。その結果、開発は益々促され、耕地面積を狭めていった。今は昔ながらの水田は姿を消してしまったが、葛飾区北部の水元や奥戸地域にはまだ畑や農家の佇まいが残る家屋がある。また、京成線の駅近くの住宅街をよく観察すると、農家の建物が残っていたり、家と家の間に小さな畑が残っていたりする光景を見かける。水元や奥戸地域はともかく、京成線の駅周辺の東京下町的な街並のなかに農村の遺景が密かに残っているのだ。

そして、これらの景観のなかに刻まれている葛飾ならではの「歴史」を読み取ることで街歩きは魅力を増し、さらに音・匂い・味など、自身の五感を研ぎ澄ますことによって「葛飾を極める」楽しさを体感できるはずである。

四ツ木駅界隈は、昭和50年代まで、荒川放水路の左岸では有数の繁華街でした。ただし、駅のホームに立って、対岸の墨田区荒川駅（平成6年に改称し、現在は八広（やひろ）駅）やその周りを見渡すと、視界を遮るもののない荒涼とした景観が広がっていました。目立つものといえば工場や銭湯の煙突くらいで、墨田区と葛飾区の境界に立ちはだかるものといえば、眼下を流れる荒川放水路だけ。しかし、昭和50年代後半から荒川放水路左岸（東岸）の四つ木側に首都高速道路が建設されます。車社会にとって大きな利便性をもたらしましたが、高速道路が大きな壁となって、かつて駅のホームから見渡せた渺茫（びょうぼう）とした景観は損なわれてしまいました。これはホームからの視点だけではなく、また四つ木界隈に限定されるものでもありません。放水路の左岸に位置する葛飾区にとって、東京都心部がある西方向への視界を大きく遮る構造物となったのです。四ツ木駅自体も近年、近代的な駅舎に建替えられ、さらに昔の景観が薄れてしまいました。
加えて四つ木の商店街から、かつてのような賑わいが消えてしまったことは、昔を知る者にとって寂しい限りです。

四ツ木駅から荒川土手に出る前に、少し寄り道をして超越山西光寺（さいこうじ）に足を向けましょう。駅の北口を出て、商店街に沿って東に進むと、道が大きく右へカーブするところに信号があります。その信号のところを逆に左に直角に折れると、すぐに西光寺の山門が見えます。鎌倉御家人葛西清重（かさいきよしげ）ゆかりの寺で、境内は清重の館跡とも伝えられます。清重は源頼朝の側近くに仕え、平家追討や奥州藤原氏攻めに従軍して武功をなし、鎌倉幕府創設に尽力した鎌倉武士。境内はけっして広くはないのですが、手入れは行き届いており、本堂の屋根の勾配も美しく、清楚な佇まいをみせています。親鸞聖人が逗留したという伝承もあって、浄土宗寺院として創建されましたが、江戸時代頃に天台宗寺院となりました。
西光寺の山門を出て右（寺に向かっては左）に、寺の塀沿いに100メートルほど行くと、葛西清重の墓所といわれる清重塚があります。墓所に向って左手の墓石は明治時代になって日本初の国語辞書『言海』を編纂した大槻文彦博士が建立したもの。

清重塚に参拝したら、北に進み水戸街道に出ましょう。前述した高速道路が見える西の方へ進むと、綾瀬（あやせ）川にぶつかります。このあたりでは、綾瀬川（東側）と荒川放水路（西側）が並行して流れていて（もう少し下流に行くと、中川が綾瀬川を合わせ、中川と荒川放水路が並流するようになります）、綾瀬川と荒川放水路との間には中土手とよばれる堤があります。この土手の道は見晴らしも良く、広々とした景観は開放感があって心地よいものです。建設中のスカイツリーも大きく見えます。中土手は永井荷風が杖を曳いて逍遥した道筋で、随筆『放水路』には、戦前の荒川放水路沿いの風景描写がされているので、歩く前にあらかじめ目を通しておくと、その変貌に思いいたり、面白味がますことでしょう。
中土手を南に進み、京成線の鉄橋の下をくぐり、左手に玉子家（四つ木地区の三ツ星レストランとよぶ人もいます）の看板を見ながら木根川（きねがわ）橋を通り過ぎると、綾瀬川だけに架かる橋（荒川放水路には架かっていない）があります。これを渡って東四つ木地区へと入って行きます。なお、お腹が空いた人は、先ほどの玉子家まで戻って名物の親子丼（20食限定の「うな丼」を推す人も多い）を頬張って、腹ごしらえをしておきましょう。
橋を渡りきったあたりは、豊田正子の『綴方教室^b』の舞台となったところで、東宝で映画化されました。監督はグルメでも知られた山本嘉次郎、正子役は高峰秀子、父親役が徳川夢声、母親役は清川虹子が演じておりました。

土手下の道を下流に進むと「きねがわ薬師^c」の名でも親しまれる青龍山浄光寺（じょうこうじ）があります。伝教大師（最澄）の作といわれる秘仏薬師如来木像を安置する天台宗の古刹で、多くの文化財を伝えています（薬師如来像は「ご開帳」のとき以外は未公開）。江戸時代には徳川将軍家の祈願所として、また将軍鷹狩りの際にはご膳所ともなった名刹。実はこの浄光寺は元々この場所にあったのではありません。元々あったところが荒川放水路の開削工事予定地になってしまったため、大正8年（1919）に現在の場所へ移転してきました。ここにも放水路開発の影響を見ることができます。旧境内地は、江戸近在では唯一のカキツバタの名所として知られ、多くの人々の目を楽しませました。また将軍徳川吉宗お手植えの「とみの松」や西郷隆盛を顕彰して勝海舟が私費で建立した「西郷南州留魂碑」などがありました。しかし、残念なことに移転に伴って「西郷南州留魂碑」は大田区の洗足池（せんぞくいけ）公園の池畔に移されるなど、かつての伽藍や境内の面影は失われました。現在、境内に茂る「とみの松」は代替わりしたもの。でも、その根元に建つ碑の文字は勝海舟の書ですし、ほかにも日本の女優養成に尽力した「加藤ひな子の碑」や、復元修復された金剛力士像が納まる仁王門など、見るべきものは多々あります。
「きねがわ」にまつわる話はいくつかありますが、ここでは音楽家さだまさしのことを少し紹介しておきます。さだまさしの初期の曲に「木根川橋」というのがあります。葛飾区立中川（なかがわ）中学に通っていた頃の情景を歌にしたもので、荷風の随筆と同様、あらかじめ、この曲を聴くなり、歌詞を確認しておくと、曲のイメージと現在の風景との比較ができて面白いでしょう。
中川中学は浄光寺のすぐ東側にありますが、浄光寺や中川中学が所在する一画に注目してください。このあたりは北側を大きく湾曲した道路によって画されていますが、この湾曲した道路も放水路開削とかかわっています。じつは放水路が中川を分断することになっため、中川の付替・改修が行われ、現在のように浄光寺や中川中学の南側を流れる姿になったのです。大きく湾曲する道は、かつての中川の流路跡を埋め立てたものでした。

浄光寺をあとにしたら、高速道路が大きく立ちはだかる荒川土手下の道を北（上流）に向かいましょう。しばらく行くと、祠のある信号があり、これをやり過ごしてさらに北に行くともうひとつ信号があり、ここから北東方向へ細い直線的な道が貫いています。この通りを地元では「水道道＝すいどうみち」とよんでいます。昭和元年（1926）から給水を始めた金町浄水場の水道管（幹線）が埋設されていることから付けられた名前です。金町浄水場の給水先は、葛飾・江戸川・墨田・江東・足立・荒川・台東・北・中央各区の大部分と千代田区の一部で、東京都東部の重要なライフラインとなっています。ところで、この水道みちは、従来から通じていた東西、南北に走る道に対して、ちょうど斜め45度方向に走っていますので、この道を歩くと、いたるところで5叉路、6叉路、7叉路、はたまた8叉路にまで出くわすことになります。
この水道みちを立石駅方面に歩いて行きます。時間に余裕のある方は、客人（まろうど）大権現の名で知られる白髭（しらひげ）神社に立ち寄ってください。水道みちから少し北側に入ったところ（東四つ木4-36）にあり、江戸の遊郭関係者や徳川七代将軍家継の生母左京局^dなども厚く信仰したといわれる神社です。再び水道みちを北東方に行き、平和橋通りとの交差点（8叉路）を過ぎてまもなく、左手に広がるのが渋江（しぶえ）公園（東立石3-3）。この公園には大正時代から昭和20年代にかけて、葛飾地域で繁栄したセルロイド工業を顕彰する「葛飾セルロイド工業発祥記念碑」が建っています。

水道みちをさらに北東に進むと、正面に区立本田（ほんでん）小学校が見え、立石大通り（奥戸（おくど）街道）にぶつかります（5叉路）。この本田小学校は、先ほど話題にした『綴方教室』の作者豊田正子の通った学校。水道みちを歩くのはここでおしまいです。立石大通りを渡った小学校側の歩道を東（右手）に進みます。ひとつ目の信号のある交差点に注目しましょう。歩道のところに「大道橋」と刻まれた橋の親柱が残っています。この立石大通りは、墨田区の隅田から葛飾区四つ木・立石・奥戸・細田（ほそだ）・鎌倉（かまくら）、そして江戸川区小岩（こいわ）に至る幹線道路で、このルートは古代の東海道と推定されています。そのことを裏付ける資料のひとつが「大道」という呼称です。古代の官道^e沿いには、その遺称として「大道」地名が多く残されることは知られています。また地域名である「立石」という地名も「大道」と同様に古代の官道沿いに多く残る地名で、葛飾区立石の地名起源となった「立石様^f」は古代東海道の道しるべではなかったかといわれています。立石大通りは、まさに古代と現代が折り重なった通りなのです。

橋の親柱をあとにして、さらに進むと、賑わいが増してきます。一帯は、漫画家つげ義春の原風景の世界。つげ義春は、本田小学校に通い、メッキ工場で働くなど、この界隈で暮らしていました。立石駅が近づくと、左手に駅に通じるアーケードが見えてきます。立石商店街は、大きなアーケードの立石駅通り商店会、小さなアーケードの立石仲見世共盛会、さらに立石大通り商店会、立石中央通り商店会、立石駅北側の区役所通り商店会があり、これらを合わせて立石商店連合会といっています。
まずは立石仲見世のアーケード街に入ってみましょう。敵は本能寺、いよいよ今回のウォーキング・コースの本丸に突入です。ここでは、今まで思いを馳せてきた古代や中世の歴史はひとまず忘れ、匂いや音、そして味を堪能してもらいたいのです。浅草との関係をうかがわせる和菓子の店など、どことなく浅草的な雰囲気があります。「小浅草」とでもよんでみたいのですが、ここ2、3年の変化で、日常生活を支える食料品・衣料品や日用雑貨を扱う店が少なくなり、一方で居酒屋や飲食店が増えました。「小浅草」というよりはむしろ、浅草でも屋台風の居酒屋などが軒を並べる「六区」のような雰囲気が強まる傾向がみえます。それはさておき、懐かしい昭和の風景を備えたアーケード街であることは間違いありません。店の人とお客さんが交わすやり取りを楽しみ、さまざまな食物の匂いを嗅ぎ分け、そして、もちろん舌で楽しむのです。百聞は一見にしかず、是非、足を踏み入れてください。
立石駅周辺は、もつ焼屋（葛飾の夜の名物は「もつ焼とハイボール」だ！）をはじめ数々の名店が所在します。駅北側の呑んべ横丁も古き時代の面影を十分に伝えており、立石駅の周辺は、四つ木から立石まで歩いた、今日一日の疲れを癒すには最適なスポットといえます。もちろん、飲めない方も、商店街でお茶うけに甘いものを求めたり、好きな惣菜をセレクトしながら、夕食の献立を充実させるなど、耳、鼻、舌を存分に働かせて、買い物などを楽しんではいかがでしょうか。