装束

朝廷や貴族が用いる調度や威儀具などの一そろい。また衣服、武具、馬具、輿車（よしゃ）などの様式にかなった装いの組合せ。装束は元来、御帳（みちょう）台、椅子（いし）、床子（しょうじ）、茵（しとね）、畳などの座臥（ざが）具、御簾（みす）、壁代（かべしろ）、几帳（きちょう）、軟障（ぜじょう）、屏風（びょうぶ）、障子などの屏障（へいしょう）具、厨子（ずし）、棚、唐櫃（からびつ）、筥（はこ）、鏡台などの什器（じゅうき）類を正しく敷設し配置することと、庭上の幡（ばん）、旗、矛、盾、弓箭（きゅうせん）など威儀具の舗設、装備の意味を表す語であった。
平安時代に調度の配置、室内の装飾のことを室礼（しつらい）というようになり、装束の語はおおよそ服装に関して使われる場合が多くなり、さらに「装束する」というように動詞化した用法も認められる。公家（くげ）の服装についての規範は古くは推古（すいこ）天皇11年（603）に定められた冠位十二階の制や、養老（ようろう）の衣服令（りょう）などの服制に求められる。衣服令で公服を3種に分けて礼服（らいふく）、朝服、制服とし、礼服は五位以上の者が儀式のとき、朝服は有位の者が参朝のとき着装し、それぞれ文官、武官、女官の区別がある。制服は無位の者、庶人が公事（くじ）に従うときに着用する。平安時代になって、男子の礼服は即位式の際のみで、朝服が儀式にも用いられるようになった。この礼装化した朝服は束帯とよばれ、晴装束または昼（ひの）装束ともいわれ、宿直（とのい）装束と区別した。このころから公家の衣服の身頃（みごろ）や袖（そで）など広く、大きくなり始め、非常に優雅な様式のものとなって、服装の和様化が進んだ。
女子は儀式に臨むことが少なくなり、礼服を用いる機会がほとんどなくなって、儀式のときはかんざし、領巾（ひれ）、裙帯（くんたい）を加えて礼装化した朝服を用い、晴装束とした。女子の朝服も長大化し、襲（かさ）ね着形式となるとともに、日常は裳（も）を着けず、唐衣（からぎぬ）（背子（はいし））も省略したため、これらを着装した姿を裳・唐衣ないし女房装束とよんだ。これは後世において、通俗に十二単（じゅうにひとえ）といわれている。
束帯を簡略化したものが布袴（ほうこ）や衣冠（いかん）で、朝服に準ずる公服であるため、冠をかぶり位袍（いほう）を着用する。律令（りつりょう）制に基づく公的生活に用いられる礼服や朝服に対して、一定の規範に従うが、日常の私的生活で個人の好みによって着装するものを褻（け）の装束と称した。これには男子の直衣（のうし）、小（こ）直衣、狩衣（かりぎぬ）など烏帽子（えぼし）をかぶる姿が、女子の袿（うちき）や衵（あこめ）、細長などの姿があげられる。一日晴といって、その日1日だけ華やかに好みの色や文様の下襲（したがさね）や表袴（うえのはかま）などを着る姿を染（そめ）装束とよんだ。童（わらわ）装束として、束帯の場合でも髪形がみずらで冠をかぶらず、脇（わき）を縫わずにあけられた闕腋（けってき）の袍を用いる。そのほか童直衣や半尻（はんじり）の狩衣、童水干（すいかん）などが親しまれた。
童女の装束には衵や汗衫（かざみ）が用いられ、年少の男女は、おおむね濃い色、小形の文様の衣服が用いられた。下級官人で行列の供奉（ぐぶ）をする随身は褐衣（かちえ）を着用し、召具装束とした。そのほか、下級官人が着る水干や退紅（たいこう）、白張（はくちょう）などは制服の流れをくむものである。女子が旅に出るときに、袿の裾（すそ）を引き上げて着装し、その形状から壺（つぼ）装束とよんだ。院政期以後流行をみた強（こわ）装束は、服装の輪郭が直線的で剛ばった調子のものをいい、従来のしなやかな線を描くものを柔（なえ）装束とよんで区別した。公家の品格を尊ぶ美意識から、自由な気分を表す染文様より、整然と反復する織文様を中心とし、さらに文様より色彩を重視し、装束の語が示すごとく、個々の色彩や文様より全体の様式美を配慮する服装といえよう。
[高田倭男]